中国古代服装

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作者:admin    来源:未知    发布时间:2019-08-10 21:11    浏览量:

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  中国古代各朝代服装

  ▪商务印书馆1998年邦畿书

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  中国古代服装

  (中国古代各朝代服装)

  中国古代服装( Ancient Chinese Articles of Clothing)是指中国古代的各类衣裳、冠帽、鞋袜等服装,去世界上自成一系,其布局与格式跟着出产与糊口体例的成长而逐步变化。通过对古代服装的研究,能够认识历代人物的风貌。在判定相关文物时,服装也是断代的主要标准。古代服装存世不多,在研究中除根据实物外,古代雕塑、绘画中的人物抽象,也往往是主要的参考材料。

  旧石器时代晚期的人类已知缝衣,周口店山顶洞人的文化遗存中曾挖掘出骨针。到了新石器时代晚期,在分歧地域和族此外人们两头,服饰格式已各不不异。以发型为例,大地湾文化中有剪短的披发,马家窑文化中有后垂的编发,大汶口文化中有用猪獠牙制成的发箍,龙山文化中则用骨笄束发,陕西龙山文化之神木石峁遗址出土的美女头像,头顶有髻,可能就是用笄束发的反映。骨笄在相当于夏代的二里头文化的二里头类型与东下冯类型诸遗址中均曾出土,形制与商代的同类器物不异。因而得知束发为髻在远古时已是华夏族服装的特征。

  中国古代服装

  Ancient Chinese Articles of Clothing

  指中国古代的各类衣裳

  往往是主要的参考材料

  魏晋南北朝

  中国古代服装

  中国古代服装

  夏商与西周时的

  穿着无实物存世,据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像,可知商代贵族上身穿交领衣,腰束绅带,下身着裳,腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的美女及铜制人形车辖来看,衣、裳、带、市仍是贵族男装的根基构成部门。其衣用杂色,裳用间色,并出格注重裳前之市。西周铜器铭文记录周王在册命仪式上颁赐的服装中,常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、 黄即古文献中的、 衡,指蔽膝,衡则指包罗系玉之组和玉件在内的整套佩饰。河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑,均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的,因此惹人注目,成为代表身份地位的一种标记。

  商代服饰非论尊卑和男女都是采用上下两段的形制,

  上着衣,下穿裳,

  后世称服装为“衣裳”,即是源自于此。

  其服饰的腰身和衣袖根基上设想为紧窄的样式,长度齐膝,便于勾当。

  古代华夏族汉服上衣下裳,束发右衽的打扮特点,就是在商代构成的。

  虽然商代服饰的根基形制趋同,但现实上商朝的服饰仍是具有相当严酷的品级轨制的,比力高级的染织品、刺绣品及粉饰品都由奴隶主阶层享用,而底层的公众只能穿麻布以及与麻布同类的葛布制成的编织物。据研究表白,商代高级显贵的服饰凡是是上身穿短衣,交领右衽,衣长及臀,袖长及腕,袖口窄小,下身穿带褶短裙,腰间束有宽带,裹腿;脚上穿翘尖鞋。贵族妇女则上身穿长及足踝的大衣,交领,长袖,腰间束宽带和蔽膝。蔽膝围于衣服前面的大巾,用以蔽护膝盖,蔽膝呈上窄下宽状。脚上穿履,头戴圆箍形冠卷。

  除形制以外,商朝服饰严酷的品级轨制还体此刻颜色的利用上。贵族的号衣,上衣多采用青、赤、黄等纯正之色,下裳多用间色,如缁、赭、绿等颠末数次浸染的颜色,而且衣领,衣袖处还有镶边,日常家居则常穿缟衣,绿衣和缁衣。布衣苍生的衣服就没有这么丰硕多彩了。

  提及服饰文化,不但有服还有饰,服和饰凡是是搭配呈现的。从殷代的出土玉石人抽象可见殷代男女贵族身上还有佩玉的习惯,统治者以至制定了一整套的玉佩轨制,用以区别阶层和品级。商人玉佩的形式,一般是把玉雕琢成各类小动物抽象,最常见的是一种玉鱼。

  殷商期间,服饰可以或许呈现如许的品级不同,与其时相对于原始经济而言的繁荣和手艺前进亲近相连。恰是因为其时的经济有了必然的成长,才有可能为社会供给浩繁的服饰材料,统治阶层才能择其优者自用,而弃其劣者予穷户;才可以或许在服饰材料的质地、颜色、图案上分等论级,这就给儿女的品级轨制奠基了必然的根本,并在后世正式确立了章服轨制。“章服轨制”始自我国奴隶社会,封建社会期间成长完整,章服轨制对帝王和百官公卿所穿的衣服,底色和斑纹等设置了相关的划定,作为区别身份品级的标记。

  西周的成立,使社会出产力大大成长和提高了,物质较着丰硕起来,社会次序也走向层次化,并有了规章轨制。

  服饰形制也因为尊卑品级的具有、礼节的需要而进一步规范化,被纳入礼治范畴,尊卑贵贱,各有别离。

  上衣下裳:那时的常服仍是上衣下裳为支流,格式不变。

  只不外袖日趋成长变大,构成大袖,祛袂格式。

  衣裳也逐步变宽。

  发型:其时西周的须眉无论各地大部门都已将辫盘到头顶,而无商时披头分发的习惯,当然一些偏国除外,

  不外束发已成为全国同一奉行的尺度,对于汉民族须眉千百年来的发式,起到了奠基感化。

  冠帽巾:那时的冠已成长齐备完美,根基后世的冠在其时都能够看到,有鹊尾冠,尚冠,长冠,筒冠,冕弁等。帽类在其时也有了雏形。

  这时候服饰的公用边界品级标记起头清晰,品品种别也响应地添加,像宫室中拜六合、敬鬼神时专有祭号衣,上朝大典时有朝会服,军事之中专有从戎服,婚嫁之仪公用婚号衣,吊祭时又有丧服。衣裳虽然仍是采用上衣玄下裳黄,但在官职服饰中添加了裳前襟的大带(大带是用丝织或缂制成,宽四寸)、玉(以玉为原料,以丝带连络在腰间的挂饰)。别的在服色上也起头有了品级不同。西周的服式除宽衣长带的特有气概以外,还接收了北方鲜卑族(今锡伯族)以带钩束腰的服饰花色(在丝带的接头处,以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣)。

  冠服轨制:西周最大的贡献以及对于后世的影响就是号衣轨制(也叫冠服轨制)的完美。西周期间的号衣轨制也是上衣下裳格式,只不外甚要戴冠(那时的各类冠已成长完美,并延续后世),衣裳要有品级,要有章纹,呈现敝膝,组玉等相关号衣配件,如许完美的号衣系统不断延续到明。其时号衣的次要品级,有冕服弁服,之所以如许叫,取决于相关配套的冠的格式,好比戴冕就是冕服,戴弁就是弁服,他们仿照照旧是上衣下裳制,只不外是冠与章纹,配件品级的分歧罢了。冕服弁服作为号衣的高档级别,不断延续到明。只不外那时皇帝,诸侯王,公卿,医生都能够都能够穿冕服,后来地方集权的加强,只皇帝,诸侯王能穿了。那时的女子号衣,王后曾经起头穿翟衣,其时王后有六种翟衣类号衣。

  中国古代服装

  这时汉服深衣和胡服起头推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一路,所以叫

  春秋战国服装

  深衣。它的下摆不开衩口,而是将衣襟接长,向后拥掩,即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当风行,周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中,均曾发觉穿深衣的人物抽象。楚墓出土木俑的深衣,细部布局表示得更为明白。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山1号楚墓曾出短袖的“衣”,衣即衣,据《说文》的注释,这是一种短衣。按照曾侯乙编钟之钟金人的服装看,应即短袖之衣。

  胡服次要指衣裤式的服装,尤以着长裤为特点,是中国北方草原民族的服装。为骑马便利,他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说,是赵武灵王起首用来配备赵国戎行的。山西长治分水岭所出铜军人像,上身穿矩领直襟上衣,下身着长裤,腰系绦带,佩剑,恰是采用胡服的赵国兵士的抽象。

  “胡服之制,冠则惠文,带则贝带,履则靴,裤则上褶下裤....... 自战国赵武灵王,胡服骑射,裤褶传人中国,历代皆认为戎服,或用其冠,或用其履,或用其衣服及带,或三者全用,晋代民间,始偶用之。南北朝之世,北朝以胡服定为常服,南朝系汉族,仍为戎服,等到隋唐,帝王定为田猎之服,或上下公服,民间则为时服流风最盛。溯其由传人以致昌隆,由军用以致民服,汗青悠长,变化复杂,王(国维)氏《胡服考》言之最详,不赘。唯唐代胡服,何故特盛,历来无人研究,王氏所考,亦未提及。依愚所见,不过以下三因:(1唐代胡人,混居内地,为数浩繁;(2)贵族阶层,废古之席坐,而为胡人倚坐;(3)朝臣随从,弃车而尚骑马。(4)胡服骑射次要是将胡服元素和长处融入汉服傍边,并不是弃汉服,而穿胡服。

  胡服之中,有所谓半臂者。古称半臂,今言马褂。《说文》无褂字,《玉篇》

  春秋战国服装

  亦无之,恐即卦字,褂卦皆从圭得声,俗作褂,但不克不及作“挂”或“挂”。无袖或半臂之衣,皆为胡服,《罪唯录·冠服志》云:“历朝挎褶,戎服也,袖短,或无袖而衣中缀,下有横摺,又下有竖摺。若袖长,则为曳撒,或腰两头断,以一线道横之,谓之程子衣,无线道,谓之道袍。”

  似此裤褶,又变为胡服总名。凡无袖、短袖、长袖之衣,与腰两头有线道横截或无线道横截之袍,皆可称为裤褶,因此今所论之半臂,其为胡服,决无问题。至其形制,宋曾三异《同话录》“貉袖”条述之最详:

  “近岁衣制,有一种如旋袄,长不外腰,两袖掩肘,以最厚之帛为之,仍用夹裹,或其顶用绵者,以紫皂缘之,名日貉袖,闻之起于御马苑圉人,短前后襟者,坐鞍上不妨脱,着短袖者以其便于控驭耳。”长不外腰,两袖仅掩肘,缘边用紫皂布,有夹衣,亦有绵衣,明显为半臂轨制。以其短前后襟,坐鞍上不妨脱,故亦可称为马褂,马褂即对襟衣。明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓:“太祖实录洪武二十六年三月禁,官民步兵人等,服对襟衣,唯骑马许服,以便于乘马故也。”是也。”(摘自黄现璠著《古书解读初探》)

  中国古代服装

  秦汉期间因为国度同一,服装气概也趋于分歧。秦朝是中国汗青上第一个幅员泛博、民族浩繁的封建同一国度。

  秦汉制汉服

  秦王嬴政当上始皇帝之后,当即动手奉行一系列加强地方集权的办法,好像一怀抱衡、刑律条令等,此中也包罗衣冠服饰轨制。不外,因为秦始皇当政时间太短,服饰轨制仅属草创,还不完整,只在服装的颜色上做了同一。秦始皇深受阴阳五行学说影响,相信秦克周,该当是水克火,由于周朝是火气胜金,色尚赤,那么秦胜周就是水德,颜色崇尚黑色。如许,在秦朝,黑色为卑贱的颜色,服饰也以黑色为时髦颜色了。

  秦代铠甲战服我们从出土文物中能够看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式,是通俗兵士的打扮,这类铠甲有如下特点:胸部的甲片都是上片压下片,腹部的甲片,都是下片压上片,以便于勾当。从胸腹正中的中线来看,所有甲片都由两头向两侧叠压,肩部甲片的组合与腹部不异。在肩部、腹部和颈下四周的甲片都用连甲带毗连,所有甲片上都有甲钉,其数或二或三或四不等,最多不跨越六枚。甲衣的长度,前后相等,下摆一般多为圆形。

  秦始皇陵戎马俑坑中多量陶俑的出土,为秦汉军人的服装供给了较充实的例证。

  他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅, 但仍为深衣之属, 其下身着长裤,腰系施钩之革带。这种打扮在西汉时仍普遍风行,裤也逐步向全社会普及。冠制简直立是在汉代实现的。上古时,华夏族之冠次要隶属于礼法,须眉成年时皆行冠礼。汉代的冠则次要隶属于服制,是身份、官职以致官阶的表征。身份微贱的人,只能戴帻而不克不及戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩,并不笼盖整个头顶。帻则像一顶便帽。冠和帻本来互不相关,到了王莽时,听说由于他头秃,所以先戴帻,帻上再加冠。后来这种戴法普及开来,因此在东汉画像石上呈现的冠,也都鄙人面垫着帻。冠和帻不克不及随便共同,文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻,武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。进贤冠前部挺拔,后部倾斜,外观若斜俎形。冠前有“梁”,可按照梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的根本上增益华饰而成。武弁大冠别名“惠()文冠”,开初只是用(薄麻布)制造的下垂双耳之弁,后来在弁下垫帻,进一步又在弁上涂漆,其状遂若漆沙笼,故别名“笼冠”。甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。此外,军人也戴冠。法律的官员则戴獬豸冠。

  在区别尊卑方面,进贤冠上的梁虽然起必然感化,但梁数多不外三,品级的划分较粗略。所以汉代又用绶作为官阶的标记,不划一级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不不异。这时的绶是系在官印上的带子,但它和西周时佩玉之组实一脉相通。

  汉代妇女曲裾(汉服)

  汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻,名椎髻。常着深衣,女式深衣之富丽者名衣,它的曲裾不单鄙人身环绕纠缠好些层,且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带,即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。

  汉代着衣有七个特点:

  1.穿外套时,因为领大并且弯曲,穿衣时必需表露中衣的领型;

  2.穿衣必用白色面料做里;

  3.袖宽为一尺二寸;

  4.衫无袖;

  5.穿外相服装时裘毛朝外;

  6.腰带极为讲求,所用带钩以金制成各类兽形,如螳螂形或琵琶形。抽象十分活泼风趣。一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的程度,较比西周和战国期间,在设想和制造方面都要精彩得多。因而颇受汉子们的喜爱,佩带者良多;

  7.须眉连结佩刀习俗,但所佩之刀无形无刃,因而得到了现实价值,次要是显示仪容。

  汉代祭服延用大轨制,服从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大,只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚号衣的形式都采用深衣制。

  汉时劳动女子老是上穿短襦,下穿长裙,膝上粉饰长长垂下的腰带。劳动须眉常服是上身穿襦,下身穿犊鼻裤,并在衣外围罩布裙;这种打扮不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

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  魏晋南北朝

  魏晋南北朝期间的全体

  服饰气概能够用“丰硕多彩,南北交融”来进行归纳综合。魏晋南北朝期间因为战乱不竭,王朝更迭屡次,经济遭到粉碎,社会糊口的各个方面都遭到了严峻影响,人们的礼制观念变得稀薄,衣冠服饰也发生了显著变化,是我国古代服饰的大变更期间。魏晋期间的服饰,根基上秉承秦汉旧制。

  魏晋服装服饰虽然保留了汉代的根基形式,但在气概特征上,却有独到凸起的处所,这与其时的艺术品和工艺品的创作思绪有亲近关系,其气概的统一性比力较着。

  南北朝期间的服饰呈现出了一种各民族间彼此接收、逐步融合的趋向。一方面,一些少数民族政权的执政者,遭到汉族保守文化的感染,热心倡导穿戴汉族服装,致使构成“群臣皆服汉魏衣冠”的情况。另一方面,因为和平比年不竭,天灾、瘟疫残虐,北方人民被迫背井离乡,呈现了民族错居杂处的情况。因为以上缘由,在其时构成了一种民族间彼此影响,糊口习俗日渐融合的趋向。

  公元六世纪波斯图案斑纹通过丝绸之路传入中国,对其时的纺织、服装以及其他粉饰物,都发生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。

  魏晋南北朝期间的政治情况使得文人士子们空有忠君报国的志向却无用武之地。由于本身的政治理想不克不及实现,人心理想无法达到,所以文人士子们他们不再过多地局限于儒学的条条框框,而是起头强调自我个性解放。于是其时的社会就呈现了褒衣博带的风行时髦,构成了一种奇特的魏晋风度。须眉袒胸露臂,追求轻松、天然、随便的感受;女子则长裙曳地,大袖翩翩,饰带层层叠叠,极力展现文雅和超脱的风韵。

  魏晋期间划定宫中朝服用红色,常服用紫色。白色为布衣苍生服色。这时的服式仍以襦、裙为主,裘长短正式衣服。妇女粉饰比力讲求,有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。

  魏晋的铠甲最遍及的形式是两裆铠,长至膝上,腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成,有的用整块大甲片,甲成分前后两片,肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成,而且打磨的得极光,颇似镜子。在疆场上穿明光铠,因为太阳的映照,会发出耀眼的明光,所以如许称号。这种铠甲的样式良多,并且繁简纷歧,有的只是在裆的根本上前后各加两块圆护,有的则装有护肩、护膝,复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部,腰间用皮带系束。

  南朝服式以襦裙为主,妇女特别以着裙为正统,不穿裙而露裤的人,被看做是没礼貌的行为。其时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾,传说在三国时诸葛亮日常平凡戴此头巾),衣袖长并且窄并加以缕雕斑纹。跳舞者穿长衫,并在身上披挂很长的带子,头上束纨巾。

  南北朝服式还有袍和衫,衫在晋时已是必着衣的一种。裘在此时极为宝贵,以貂裘为最。是少年喜爱的衣物,浮薄少年更喜爱有色之、襦、帔、鹤氅,这些都是此时普及的衣装。

  南朝服式根基上承继魏晋,因为战乱和国家的屡次更替,反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小,但其时却风行戴小帽穿大衣的风气,有时将一只袖分成两只,一条裙截成两裙,有的格式大领大带,有的衣窄袖小,有的裙长曳地,有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有划定,三品官以下的不得穿用正色绮做的衣服,六品官以下者只能穿七彩绮,不成利用罗绡。南朝的艺术品与服饰气概一脉相承,很多出土的陶俑抽象,向我们展现了细腰圆脸型的女子,面貌神气十分娟秀,特别出自江南的俑塑特点更凸起,这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调分歧。

  北朝的服式,官宦正式场所穿戴朱色单衣,便服和军服认为主。穿红色袍就佩戴金带,穿小袖长身袍则用金玉带。布衣妇女以襦袄为常服,这与南朝并无两样。北朝期间着装衣猜中绫锦最为华贵。

  南北朝的卷草斑纹是在汉代的云纹图案的根本上成长起来的。敦煌造井(零丁适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方持续)、飞天、云纹等动态抽象巧妙地连系起来,既古朴、秀丽,又宛转温和。其时的毛织毯、麻布和丝绸都是流行的产物。

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  在南北朝胡、汉服装彼此影响而又各成系统的根本上发生的唐代服制,呈现了“法服” 与“常服”并行的场合排场。作为大号衣的法服仍是保守的冠、冕、衣、裳,常服则是在鲜卑装的根本上改良而成。唐代须眉上自皇帝下至苍头,在日常糊口中都穿常服,包罗圆领缺袍、幞头革带及长靴。缺袍即开衩的长袍。幞头则是由鲜卑帽演变出来的,它本是一幅头巾,系裹时两个巾角向前抱住发髻,其余两个巾角在脑后结扎,多余的部门天然垂下。幞头的材料开初用黑色的缯或罗,所以垂下的巾角也是软的,故称“软脚幞头”。当前又在巾角顶用铜、铁丝作骨,将它撑起来,成为“硬脚幞头”。因为硬脚的外形及翘起的角度分歧,又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式。唐代的革带上开初装有供系物用的窄皮条,故此种带名带。上面并固着若干方形饰牌,名。依官阶之分歧,别离用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制造,从而使革带也成为区别官阶的标记。别的,北周时呈现的“品色衣”,在唐代已构成轨制,成为此后中国官服的一大特色。唐代官员自一品至九品,服色以紫、绯、绿、青为等差。

  唐代女装次要由裙、衫、帔构成。这时常将衫掩于裙内,所以显得裙子很长。帔别名帔帛,像一条长而薄的披巾,是受了西亚释教的影响才在华夏风行的。唐代前期女装中还风行卷檐虚帽、翻领外套等胡服安史之乱后,此风渐歇。

  唐朝还风行女子穿胡服。胡服就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前,人们的腰饰是以金银铜铁,这时候风行系蹀躞带,带上有饰物,并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代,当前延用不断至北宋年代。盛唐当前,胡服的影响逐步削弱,女服的样式日趋广大。到了中晚唐期间,这种特点愈加较着,一般妇女服装,袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族号衣,一般多在主要场所穿戴,穿戴这种号衣,发上还簪有金翠花钿,所以又称钿钗礼衣。

  唐高宗当前,以紫色为三品官的服色;浅绯色为五品官服色,深绿色为六品官服色,浅绿色为七品官服色,深青色为八品官服色,浅青色为九品官服色,黄色为宫外之人及庶民服色。

  唐装还对邻国有很大的影响。好比日本和从命色彩上大大吸收了唐装的精髓,朝鲜服也从形式上承袭了唐装的利益。唐装襦裙线条柔长,十分漂亮自若,用料次要是丝织品,因而它的衣物以软和飘柔著称。唐装本身品类多,善变化,从外形到粉饰均斗胆接收外来服饰特点,多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域异族服饰为参考,充分唐代服饰文化,使得唐代服饰丰硕多采都丽堂皇,气概奇特奇异多姿,成为中国汗青服饰中的一朵奇葩,世人注目。

  中国古代服装

  宋代服装大体沿袭唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱,宋人称之为“幞头帽子”,

  可随便脱戴,与唐初必需姑且系裹的软脚幞头大不不异。这时,皇帝和高官戴的展脚幞头,两脚向两侧平直伸出,可达数尺。身份低的公役、仆人等,则多戴无脚幞头。

  宋代妇女也穿裙和衫,这时的衫子多为对襟,盖在裙外。裙较窄,多施细摺,福州黄墓中除出罗裙外,还有开裆裤与合裆裤,可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足,至北宋晚期已逐步风行。

  宋代品官轨制根基上沿袭前代,因而宫中的官服也与前代相仿,分为朝服祭服公服戎服丧服时服。朝服是红衣红裳,内穿白色罗质中单,外系罗料大带,并有绯色罗料蔽膝,身挂锦绶、玉、玉钏,下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是同一样式外,官职的凹凸是以搭配的分歧来区此外。次要是在有无禅衣(中单)和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴进贤冠(一种涂漆的梁冠帽),貂蝉冠(别名笼巾,是以藤丝编成形,上面涂漆的冠帽),獬豸冠(属进贤冠一类)。

  公服即常服,别名从省服,以曲领大袖,腰间束革带为次要形式,还有窄袖式样也。这种服式以用色区别品级。如九品官以上用青色;七品官以上用绿色;五品官以上用朱色;三品官以上用紫色。到宋元康年间用色稍有更改,四品以上用紫色;六品以上用绯色;九品以上用绿色。按其时的划定,服用紫色和绯色(朱色)衣者,都要配挂金银粉饰的鱼袋,凹凸职位以此物加以较着的区别。时服是按季候赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝上将下至侍卫步军,赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部门是织有鸟兽的锦纹。

  宋代须眉除在野的官服以外,常日的常服也是很有特色的,常服也叫私服。宋官与布衣苍生的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为较着的划定和限制。

  袍有宽袖广身和窄袖窄身两品种型,有官职的是锦袍,无官职的是白布袍。

  襦、袄为布衣日常穿用的必备之服。

  短褐是一种既短又粗的平民,为麻烦人服。

  襕衫,是一种裳下摆接一横襕的汉子长衫。

  裳,沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。须眉也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带,待客时束带。

  直裰是一种比力广大的长衣。因为下摆无衩而背部却有中缝而称直裰。

  鹤氅,宽长曳地,是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣,十分贵重。

  此外宋代男式穿着,还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫,有交领和颌领形式。材料很讲求,多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂(黑)、杏黄、茶褐等。袄的材料有布、绸、罗、锦、纻丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、茶青、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究,多以纱、罗、绢、绸、绮、绫,并有平昔纹、大提花、小提花等图案粉饰,裤色以驼黄、棕、褐为主色。

  中国古代服装

  元代是中国汗青上民族融合的时代,服装服饰也充实表现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年定都,

  灭西夏、金之后,民族构成次要以蒙古族为主。元代因为民族矛盾比力锋利,持久处于战乱形态,纺织业、手工业遭到很大粉碎。宫中服制持久延用宋式。直到1321年元英宗期间才参照古制,制定了皇帝和百官的上衣连下裳上紧下短,并在腰间加襞积,肩背挂大珠的质孙服制,汉人称一色衣或质孙服。这是秉承汉族又兼有蒙古民族特点的服制。

  质孙服服用面很广,大臣在内宫大宴中能够穿戴,乐师和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体此刻质地粗细的分歧上。皇帝的有十五个品级(以质分级条理)。每级所用的原料和选色完全同一,衣服和帽子分歧,全体结果十分超卓。好比衣服若是金锦剪茸,其帽也必然是金锦暖帽;若衣服用白色粉皮,其帽必定是白金答子暖帽。皇帝夏服也有十五品级,与冬装类同。百官的冬服有九个品级,夏日有十四个品级,同样也是以质地和色泽区分。

  比肩、比甲也是常服。比肩是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣,元代蒙人称之为襻子答忽。比甲则是便于骑射的衣裳,无领无袖,前短后长,以襻相连的便服。元代须眉的公服多随汉族习俗,常服的外面,罩一件短袖衫子,妇女也有这种习俗(称为襦裙半臂)。

  元代女服分贵族和布衣两种样式。贵族多为蒙人,以皮衣皮帽为民族装,貂鼠和羊皮制衣较为普遍,式样多为广大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥,因为衣长曳地,贵夫人外出行乐时,必需有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩,即所谓金绣云肩翠玉缨,十分华美。作为号衣的袍,面料质地十分讲求,采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。其时最风行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代布衣妇女穿汉族的襦裙,半臂也颇为通行,汉装的样子常在宫中的跳舞伴奏人身上呈现,唐代的窄袖衫和帽式也有保留。此外受邻国高丽的影响,国都的贵族后妃们也有仿照高丽女装的习俗。

  中国古代服装

  为从头复兴中国社会,明朝当局采纳了上承周汉,下取唐宋的治国方针,对整理和恢复礼节极其注重,并按照汉族保守从头划定了汉服服饰轨制。在政治、经济、文化手艺成长的前提之下,明代的服饰面孔仪态肃静严厉,气宇宏美,成为中国近世纪服饰艺术的典型。

  文武官服之忠靖冠服

  明代皇帝的日常服装是龙袍,上面绣着龙纹、翟纹和十二章纹,一般以黄色纱罗制成,配金冠。皇帝号衣则仍连结上衣下裳的古制,由玄衣、纁裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄等构成。玄衣肩部织日、月、龙纹,背部织星辰、山纹,袖部织火、华虫、宗彝纹,领、袖口、衣襟侧边、裾都是本色。纁裳织藻、粉米、黻、黼纹。

  明初要求衣冠恢复唐制(如左图所示),其法服的式样与唐代附近,只是将进贤冠改为梁冠,又添加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍,但这时的幞头外涂黑漆,脚短而阔,名乌纱帽,无官职的布衣不得服用。公服除依等第划定服色外,还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟,武官饰兽。为褒奖官员的功勋,另特赐蟒袍飞鱼服斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙,飞鱼为鱼尾有鳍之蟒,斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大权要之最显赫的打扮。明代的汉服影响颇远,近至东北亚的朝鲜,远至日本、琉球等藩属国。至清代,女装百褶裙、马面裙及道袍长袍一并留存。曲阜孔氏衍圣公府内藏明代衣冠服饰,满清上层也有穿戴明代衣冠服饰画像。

  中国古代服装

  清朝是以满族统治者为主的政权机构,满族旗人的风尚习惯影响着华夏地域。几千年下世代

  相传的保守服饰轨制,因为满族贵族的“剃发换衣”、“十从十不从”、““剪发令””等强制手段,形成了汉服保守的衣冠的消亡。这种强制式的变化,是汉服保守服制的唯逐个次变动式的成长,是汗青上唯逐个次较着的突变。

  从中国古代服装成长的汗青来看,清代服装轨制发生了严重的改变。几千年下世代相传的保守服装轨制,因为八旗兵的进关,而遭到粉碎,取而代之的 是突变的满族服装

  满族的旗装,外轮廓呈长方形,马鞍形领掩颊护面,衣服上下不取腰身,衫不露外,偏襟右衽以盘纽为饰,假袖二至三幅,马蹄袖盖手,镶滚工艺粉饰,衣外加衣,添加坎肩或马褂。时至今日,它对现代服装也有必然的影响。出格是随时代成长,颠末加工曲线凸起身形漂亮的旗袍,挽回了满服贫乏美感的一面。

  旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种分歧形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作粉饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与汉子的打扮相差不多,分歧之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉族妇女的肚兜,衣外之衣又称乌龙。

  明、清两代汉族女装变化同样极大,清代晚期起头逐步强迫变汉服为汉式旗装。清中期当前女装层层镶边,称为“滚镶”。清代满族妇女着满式旗装,她们不缠足,不束裙,皆穿旗袍,有时外加坎肩。乾隆当前,满族女装中呈现高底的“花盆底”鞋。咸丰当前,又呈现高峻的“两把头”、“大拉翅”等发型,成为满族女装之凸起的特征。

  马褂旗袍是清代满族男女的典型服饰。

  马褂是一种穿于袍服外的短衣,衣长至脐,袖仅遮肘,次要是为了便于骑马,故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明期间的马褂,满清的马褂不修容貌。满人初进关时,通过大搏斗而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间,因为奴化政策,才起头在社会上风行,并成长成单、夹、纱、皮、棉等服装,成为男式便衣,士庶都可穿戴。

  马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂,因其右襟欠缺,又叫缺襟马褂,穿上它能够步履自若,常用作出行装。大襟马褂,则将衣襟开在左边,四周用异色作为缘边,一般作常服利用。对襟马褂,其服色在各个期间有多种变化:初沿天青色,至乾隆中期,又尚玫瑰紫,后又推崇深绛色(人称“福色”),到了嘉庆年间,则风行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可取代外褂而作为号衣利用,颜色多用天青色,大小官员在谒客时常穿此服,因其身长袖窄,也称作“长袖马褂”。

  马褂中有一种颜色不克不及随便当用,那就是黄色。黄马褂,是皇帝特赐的服装。穿戴这种赐服的人,次要有三类:一是随皇帝“巡幸”的侍卫,称为“职任褂子”;二是行围校射时,脱靶或获猎多者,称为“行围褂子”;三是在治事或战事中建有功勋者,称为“武功褂子”,这些人还要被载入史册。只要这种御赐的马褂才能够随时穿戴。

  旗袍是中国清朝的妇女服装,由满族妇女的长袍演变而来。因为满族称为“旗人”,故将其称之为“旗袍”。清初,满族妇女以长袍为主,而汉人妇女仍以上衣下裳为时髦;清中期,满汉各有仿效;到了清代后期,满族效仿汉族的风气日盛。经汉人由满族旗装改良之后的旗袍逐步在泛博妇女中风行起来。这种旗袍是汉族妇女在满族旗袍的根本上,接收西洋服装样式后,通过不竭改良,才进入千家万户的。旗袍的样式良多,开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟;领有高领、低领、无领;袖口有长袖、短袖、无袖;开衩有高开衩、低开衩;还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代,几乎成为中国妇女的尺度服装。

  解读词条背后的学问

  “保守服饰”科普作者

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